一、曝光篇：

光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的？如何控制曝光参数？

光圈是控制进光量的，格式是F1/2.8，F1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是：F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16两两各相差一档，最左边是最大光圈。光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。

一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。而且一般镜头在最大光圈数值的两倍到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。比如18-55/3.5-5.6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。

举个例子来说明：

大光圈，浅景深。人物清楚，但建筑是虚的。

小光圈，全景深，人物建筑都清楚。

快门是控制曝光时间的，格式是1/s，1/50s，0.5s这样子，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是：1/s，1/s，1/s，1/s，1/s，1/s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s

最左边是最小快门

快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-VR镜头的防抖差不多是4档，那么在mm焦距时，等效焦距是mm，不开防抖安全快门是1/s，这个快门速度在室内或晚上一般拍出来都会太暗。但是如果开镜头防抖，就能够降4档到1/15s，这个快门速度就可以满足大部分暗光拍摄的需要了。如果是拍小孩，因为小孩总是在动，所以快门往往要降到1/s以下才能拍到不糊的小孩。如果是高速运动，比如跨栏，或者要拍水滴溅起来的感觉，快门速度要降到1/s。

也有的时候会用到慢速快门，比如要拍瀑布，或者拍云彩，或者拍夜晚的车灯，为了拍出梦幻的感觉，可以将快门调到30s左右来拍摄，那么这30s里面的运动都被叠加在一起。如下图：

ISO是感光度。感光度越高在同样的光圈和快门设置下，拍出来的画面也越亮。但是ISO越高，特别是超过一定范围后，成像的质量往往会变差，画面上会出现很多白色的噪点。大部分APS-C画幅的单反的ISO最好设置在以下，好一点的像nex微单可以设到都还不错，差一点的比如d可能只能到。ISO分档：，，，，，3，6，12，25光圈提高一档，跟快门提高一档，跟iso提高一档的效果是一样的。所以同一场景F2，1/60s，ISO的明亮程度跟F8（光圈降低4档），1/30s（快门提高1档），ISO（ISO提高3档）画面的明亮程度应该是一样的。区别是前者光圈更大，所以景深更浅，背景更虚化；前者快门更快，所以画面糊掉的可能性更小；前者ISO更低，所以画面更干净。那么实际拍摄中如何设置曝光参数呢。一般来说，我们首先根据所需要的景深确定光圈，如果是拍人像和静物，一般用最大光圈，比如F1.8，如果是风景，就调到中等光圈比如F8，然后再将快门速度调到安全快门，比如如果是35mm那么等效就是50mm，那么快门就是1/50，再把ISO调到最低如ISO。如果此时画面太亮，那么可以把快门速度再降低到1/。如果此时画面太暗，则可以把ISO再调高到ISO或者ISO。一般来说，普通拍摄在白天阳光好的时候，拍人像一般是大光圈（F1.8），低ISO（ISO），中速快门（1/s），拍风景是小光圈（F8），低ISO（ISO），安全快门（1/30s）。室内拍静物或半身像则是大光圈（F1.8），低ISO（ISO），安全快门（1/30s）。夜景则是大光圈（F1.8），高ISO（ISO），安全快门（1/30s）。如果要省事一点，那么拍风景可以把模式转盘调到P档，只要把ISO调低即可。拍人像静物可以用光圈优先模式（A档）把光圈调到最大，然后其他的靠自动设置。拍运动场景则用快门优先模式（S档），把快门调到最快，其他的自动设置。这样起码可以比自动模式拍的好很多，而因为入门相机没有足够的拨轮，相比手动模式（M档）只需要一个拨轮，设定参数会快很多

此外，现在很多相机有了HDR的功能，原理是通过合成曝光更亮和更暗的画面来使得画面中亮的地方不会太亮，暗的地方不会太暗，这样就解决了一幅画面中同时有特别亮和特别暗的部分照顾了一个没办法照顾另一个的问题，大家可以尝试下。

二、色彩篇：

巧用白平衡和色温设置

相机里面都有白平衡设置，有的甚至有色温K值设定。色温值设置越低，则白平衡补偿后实际色温越高，拍出来就越偏蓝，感觉越冷。相反就偏黄，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值设定（如2k）。拍夕阳，秋景则多用高K值设定（如k）。入门相机没有色温K值设置的功能的话，可以用阴天、阴影来替代高K值设定，用白炽灯模式来提到低K值设定。

高色温和低色温的示意如下图：

画面低色温，或者机身高k值设定

画面高色温，或者机身低k值设定

要获得更漂亮的色彩，强烈推荐大家用lightroom这款软件进行后期色彩处理。这款软件用起来比photoshop要简单很多，又提供了丰富的色彩调整功能，同时也有预设的色彩调整方案（网上有更多的可以下载）可以一键自动调整，调整出来的画质要比光影魔术手和美图秀秀之流好看很多。

给大家看一些前几天我用Lightroom快速调整的几张照片：（两张一组，分别为调整前、调整后）

三、一些拍摄技巧

找一个有人物有风景的画面，尝试用不同焦距和不同光圈拍摄，来体会焦距改变带来的透视关系的改变（比如同样是拍全身人像，用mm要比50mm退后很多，透视关系就变了）和光圈改变带来的景深的改变。用lightroom多尝试不同的色彩调整的不同风格。拍人像除了用大光圈标准镜头（50/1.8这样的镜头）以外，也试试看用长焦端离远了拍，人物和背景会被压缩在一起，有一种超然世外的感觉。拍风景也是同样可以多试试长焦端。如果焦距不够，可以拍完了以后只裁剪画面中的一小部分，跟用长焦镜头拍的效果是一样的。现在相机像素都很高，但是传到网上一般也就几百的分辨率，所以不用怕裁剪。在街上拍别人的时候，直接拿相机对着别人拍可能会引起反感，这时候可以尝试把翻转屏翻上来屏幕朝上，用翻转屏取景，这时候别人就会以为你在看相机上的照片，不会意识到你在拍他。用这种方法拍人文纪实（有人物有环境）照片，可以用广角端尽管靠近被摄人物来获得有张力的视角。光线很重要，黑天前两个小时左右的阳光是最漂亮的，可以在这个时候在室外找个风景漂亮的地方拍人像，多试试看顺光、逆光、测光的效果。这个时候也很适合去咖啡厅找个朝西的窗户坐下来，利用温柔的阳光和咖啡厅内部的装饰和摆件用大光圈镜头拍一些好看的糖水半身人像和静物不要忙着升级相机和镜头。如果玩腻了手上的器材，你应该优先考虑购买三脚架、滤光镜和闪光灯。三脚架可以用来长时间曝光来拍风景和夜景，偏振滤光镜可以用来消除反光使得水面更纯净，，外置闪光灯可以把光打到人物或静物的侧面和背面。相机到四五千块的APS-C画幅的水平，再花个两千块左右配一个变焦镜头和一个定焦大光圈镜头，就很够了。再升级相机和镜头，好几千块钱砸进去，往往画质只提高了传到网上去根本看不出的那么一点，便携性却反而下降很多。

最后祝大家买了相机都能带着它多走、多看、多拍，发挥它的价值。

单反上有80%的功能，或许你真不知道

买了单反几年，还在用A挡（全自动）、P挡（程序自动）的用户不在少数。还有很多人问老狼：为什么拿单反拍照效果不如手机？为什么拍出的照片跟想象的不一样……关于单反上很多基本的功能或许你真不知道。

为何对焦总是模糊？

原来是屈光度的原因

光学取景器的里面会有一组镜片，通过旋钮调整镜片位置关系，使其达到一定范围内的连续屈光度转换。范围一般在-到+之间，目的是方便一些轻微近视或老花的人群，在不戴眼镜的情况下，直接察看取景器。这对于手动对焦非常重要，因为眼睛如果有近视，你看到焦点对准的时候，往往是不准的。

怎么调节屈光度呢？有个小窍门，可以半按快门，使得取景器中光圈值、快门速度等参数显示出来，然后调节屈光度，当看到数字变得最清晰，这样就是最合适的屈光度。另外，屈光度并不是始终不变的，当眼睛疲劳时视力可能出现变化，所以要随时进行调节，别动不动就吐槽镜头跑焦。

原来很多人都没有用过

手动对焦和曝光提示

很多摄影爱好者来在手动曝光的时候，参数设置基本都是跟着感觉走。经验丰富的话，乐在其中，如果初玩，那拍出来画面一片黑或者一片白，真不奇怪，瞎子摸象嘛。

其实这部分用户忽略了机内几个非常实用的功能，曝光提示就是其中之一。无论是用取景器，还是液晶屏，拍摄时都会一个有点像坐标轴的符号，它就是曝光提示，坐标轴的两侧分别是“+”和“-”号，对应着过曝和欠曝的等级，只有当数值处于中间位置时，曝光才是准确的。

对焦也是。以尼康为例，在取景器左下角有一个对焦提示区域，旋转对焦环，一旦准确合焦，就会出现一个实心圆圈。这在用三脚架，拍摄花花草草等静物的时候，特别有用。妈妈再也不用担心你，连照片都拍不清楚了。

内置闪光灯真的无用吗？

内闪还有补偿一说？

如果说内置闪光灯闪光指数太低，老狼是认同的，但很多入门用户抱怨内置闪光灯太难控制，这个除了经验问题，还有就是不知道内闪还有补偿一说。闪光灯补偿调整的是闪光灯输出亮度的高低，曝光补偿则是通过改变ISO、快门、光圈调整整体明暗的手段。

闪光灯工作只在一瞬间，持续时间约为1/秒。这千分之一秒内的灯光输出强度的改变就是闪光灯补偿。如果室外拍摄，逆光情况下，想通过内置闪光灯对人物面部进行补光，就需要降低闪光灯补偿，使得光线变得比较柔和。当然，如果在使用内闪的时候，距离拍摄主体较远，亦可增加强度。这招儿，估计一般人没用过。

别老是依靠后期

虚拟水平仪你用了吗？

很多人在拍风光或建筑题材的时候，总是掌握不了横平竖直的基本原则，以至于看到照片，强迫症患者不能忍，第一时间要修正角度。在老狼看来，如果照片犯了这种低级错误，画面再优美，构图也是失败的。

别总是寄希望于后期来修正，这是一种病。其实很多相机都内置了虚拟水平仪，而尼康做的非常好，水平仪悄悄的安插在取景器下方，显示等级与曝光补偿类似，根据倾斜的方向与角度数格子，即不影响取景，也很直观。再也不用多此一举的买什么水平仪插在热靴镜头了，这也比三脚架上的水平仪好用。

这是干嘛的？从来不碰

对焦锁与曝光锁

不少摄影爱好者到今天还在“坚持”使用中央对焦点，而且是先半按快门对焦，再移位构图，这都是以前对焦不给力害的（以前很多相机只有中央对焦点准确呀）。估计很多人至今还不知道相机有对焦锁和曝光锁这两个非常有用的功能。对焦锁简称AF-L，当你半按快门对焦完毕后按住AF-L，相机会锁定在你半按快门时的那个焦距，取景框无论移到任何位置，相机都会锁定在你之前半按快门时的那个焦距上，适合用于运动摄影。

曝光锁简称AE-L，当你构图时，相机会根据画面来判断需要多少曝光量，随着画面的移动，比如从一个昏暗的地方到明亮的地方，曝光是随之发生变化，可是打开AE-L的话，相机会锁定之前半按快门时的曝光量，无论取景怎么变，光圈快门都不会变化。比如逆光下，拍摄主体可能很暗，而背景是纯色天空，就需要用到曝光锁，或是拍摄全景照片，需要曝光一致，按着曝光锁，就不用烦了。

特殊情况下的双保险

包围曝光

各种教程里都会提到的一个功能，但很多人玩摄影很多年竟然一次都没用过，问及原因：“不知道怎么操作”。所谓包围曝光，就是在正常测光的基础上先拍一张，然后在其基础上增加和减少曝光量各曝光一张。若仍无把握，可按级差1/3EV、0.5EV、1EV等来调节曝光量，每张照片的曝光量均不相同，这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。

有人总是说后期可以拉曲线，或者强调RAW格式的可调空间很大，但老狼想说一句经验之谈，“后期不能代替前期”，时间也是成本呀，不是说RAW能拉回一档就不需要前期准确。主体准确曝光才能最大化的保证主体细节，欠半档都会有细节丢失，即使用RAW用后期拉回来，依然有细节丢失，不可能和准确曝光的细节一样。只是说RAW在一档范围内找回大部分细节，让人满意。

真的有用吗？

长时间曝光降噪

长时间曝光降噪是指在曝光时间较长时，机身会对长时间曝光产生的热噪进行降噪处理，这类降噪的原理是，在拍摄完成后，相机会在拍摄一张全黑的图片，从而根据全黑图像的热噪计算出原式文件的降噪信息（不同厂商算法不同，但效果接近）。老狼也对比过，画面的锐度并没有下降，但会严重影响拍摄的实时性，说白了，就是慢半拍。所以在拍摄星轨一类不能有间断的题材时，要关闭长时间曝光，否则误事。

别以为只有老法师才用

反光板预升

这个词从老法师口里经常会冒出来，但新玩家恐怕见都没见过，因为在菜单中藏得太深了。反光板预升一般是在拍摄模式中选择，按下反光板预升后，实际拍摄需要按两次快门，第一次按下后反光板抬起，对焦与测光进入锁定状态，不论光学取景还是实时取景，取景关闭，当第二次按下快门后即进入正常曝光状态。

使用反光板预升的先决条件是配合三脚架，而使用目的是降低时滞和减少机震，数毛党必须掌握的绝技，否则不能愉快的数毛了。

这个按钮80%的人忽略了

景深预览

有人说，这是单反相机上最重要又是最被忽视的按键，老狼觉得有几分道理。

其实很多人都知道它位于镜头旁边，可是按了去，除了有声响，发现屏幕变黑之外，并没有什么明显的变化。实际上，景深预测钮往往是用在小光圈拍摄下才起作用。

为了保证能看到一个明亮的取景视野，因此无论是用F1.2大光圈，还是用F22小光圈来拍照，在取景器中看到的画面，永远都是以镜头最大光圈为标准，这也就是为什么大光圈下，景深预览没效果的原因。

如果将光圈值调到F16，按下景深预览键，那么光圈就缩小到F16，这时取景器会变暗，画面中会按照F16的景深效果来呈现。有了景深预览这个功能，就能看到一个大概的景深变化情况，在拍摄人像、微距等和景深有关的题材时，非常重要。

年最新活動安排：

11月份

11月12-14日（星期六至星期一）南雄银杏三天摄影团（最后几个名额）

11月18-24日（星期四至星期三）婺源秋色、古徽州金秋七天双飞摄影团（最后几个名额）

11月25-27日（星期五至星期日）广西海洋乡银杏、兴坪渔火、相公山三天双高铁摄影创作团（名额不多）

12月份

12月（时间待定）印尼巴厘岛八天摄影团

12月3-5日（星期六至星期一）粤西海的风情三天摄影豪华团（活动召集，名额有限）

12月17-18日（星期六至星期日）鹤山古劳水乡、新会葵林、制香厂两天美食摄影团（五星住宿、特色美食）（活动召集，名额有限）

年12月23日-年1月1日（星期五至星期日）向海丹顶鹤、吉林雾凇、长白山、中国第一雪乡、哈尔滨冰灯、东北虎园十天摄影团（圣诞节）（火热报名中）

欢迎随时咨询，-

美行国际摄影文化俱乐部旅游摄影，中国深圳旅游摄影俱乐部美行摄影会员火热召集中

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